Все работы производятся под капотом с пассажирской стороны. На щите мотора видим черные пистоны. Нам нужен 2 и 3. Аккуратно не до конца вынимаем центральные гвоздики, а затем и пистоны. Просовываем руку за двигатель между утеплителем и кузовом и аккуратно снимаем с защелок крышки фильтра утеплитель.

Далее, в глубине (за двигателем) видим черную пластиковую крышку с ручкой по середине. Дергаем за ручку и снимаем крышку. Достаем фильтр. После замены фильтра все в обратном порядке.

Утеплитель с/на защелки(ок) снимать/одевать руками, каждую по отдельности, иначе велика вероятность его повредить (он тканевый). Положение крышки роли не играет. Фильтр встает только в одном положении (края фильтра соответствуют по форме отверстию в кузове.

Заедание замка багажника

Вопрос: Привет! Не подскажете, замок багажника на Пежо 307 можно самостоятельно починить?? Месяц где-то открывался с трудом, сейчас вообще не открывается .. (изнутри по мануалу не пробовал - это все равно мертвому припара)

Ответ 1: Все точно так же, как рассказывала Juliana_A - хлопаешь, а он отщелкивается.
и так его уговаривал, и этак... вот только что все было, ночь на дворе... пощупал кнопку, такое ощущение, что просто примерзла. Давай вокруг нее скоблить, прочищать, пока при нажатии не стал слышать характерный такой клик (точно как на мыше!!!) опустил дверь - схватилось.
так что если ВДРУГ перестал закрываться, то попробуйте поковырять. может тоже поможет...

Ответ 2: Вывод тут я сделал однозначный: несмотря на все прелести 307-го семейства (из имеющихся сейчас в продаже), ВСЕ они жуткие "засранцы", просто жуткие... Пять минут по нечищеной от снега дороге - вся задница покрыта 2-х сантиметровым слоем снега, причем так, что дверь багажника не открыть.
На кнопку открытия задней двери пока не жалуюсь, все работает, а как лечить ее замерзание до меня дошло. Причин для отказа две. Первая - это замерзание воды после мойки, а вторая - попадание воды и снега с дороги (про "засранцев" было чуть выше) и также их замерзание. Рецептов лечения немного и они достаточно просты. Основное, что нужно делать, так это заставлять на мойке продувать эту кнопку; дальше, необходимо подрезать рамку номерного знака (бортик) в районе кнопки открывания (этим мы достигнем лучшего стока воды и выдувания снега)... Ну а самый сложный, но лучший способ - заказать резиновый чехол этой злополучной кнопки от Ситроена С5, разобрать дверь, снять кнопку, надеть на нее чехол и поставить все на место. Проблема решена.

Ответ 3.

Итак, я позвонил в ИЛТУ, чтоб они мне снова, как прошлой зимой, поменяли по гарантии этоу треклятую кнопку. Ответ любимого сервиса озадачил меня по нескольким пунктам:
1. Под гарантию 2-3 года эта хрень не подпадает - значит лечить надо за свои кровные. Это плохо.
2. Заменяемая деталька стоит 745р. Это тоже плохо, хотя не катастрофично.
3. Работа стоит 650р. Сначала показалось, что тоже плохо (ведь в сумме набежало уже $50), но сравнив с расценками нормо-часа, стало понятно, то это всего лишь 40 минут. А значит, доступно даже такому автомобильному ламеру, как я. А это - хорошо.

Теперь по делу. Вся работа заключилась в аккуратном отдирании обшивки задней двери (ни один пистон, тьфу-тьфу, не сломался - зря меня пугали други), вынимании замка багажника и пресловутой кнопки, и последовательном протирании-промывке в WD40 всех вышеперечисленных частей (кроме обшивки - ей это оказалось ни к чему).
Обшивка держится на двух саморезах (головки торкс) и ~10 пистонах.
Замок держится на двух винтах (головки торкс).
Кнопка (и ейеный корпус с ручкой, за которую дергаешь при открывании двери) держится на двух вживленных болтах - отворачивать придется гайки (диаметр 12, кажется - я это делал пассатижами).

Само собой, никакой замены не потребовалось, грязи там было ... "как грязи". Почистил - заработало.
Продувать воздухом, как советовало сообщество прошлой зимой, бесполезно - в нужное место струя воздуха скорее всего не попадет.

Принцип работы данной кнопы до безобразия примитивен - перемыкая на маленькое время контакт (такая маааахонькая сюсюпусечка черного цвета, боле всего напоминающая чирий ;)) она щелкает некой релюхой, которая и меняет режим замка "закрыто"/"открыто". Так что при желании можно вывести такую кнопку в салон и законопатить оригинальную насмерть.

При сборке я извратился - обернул пресловутую кнопку в полиэтиленовый пакет и таким образом собрал все взад. Чисто механически теперь грязь не может попасть туда, пока пакет не истреплется. Чисто эстетически пакет не видно - его можно только почувствовать пальцем при открывании двери.

При работе не пострадало ни одной машины.
Затрачено времени - около двух часов (учитывая мою патологическую неприязнь к починке "своими руками").
Затрачено вина - две бутылки крымских запасов (а вы что думали, где б я взял пассатижи и торксы - в соседнем гараже). Домой возвращался "на бровях".
Затрачено денег - ноль.

Незакрывание окон и люка (у кого есть) при постановке на охрану

Для решения проблемы, с незакрыванием окон и люка (у кого есть) при постановке на охрану (когда ставишь на охрану и удерживаешь 2-3 секунды эту же кнопку, разговор тока о "родной" сигналке).

Нужно:
1. включить зажигание;
2. открыть окно;
3. закрыть окно и удерживать кнопку, после закрытия, в течении 5-6 секунд;
4. выключить зажигание.

Проверяем, усё должно работать.

Еще одна возможная причина стука сзади

Господа! По-моему, я нашел еще одну причину стука сзади.
Для сбора статистики, при первой возможности закатитесь на яму, упритесь снизу рукой в бензобак (он пластиковый, дырку не пробейте - это для спортсменов), и покачайте вверх-вниз. Желательно качать за заднюю часть.
Звук, который вы услышите, покажется вам до боли знакомым. После разборки пластикового ограждения бака выяснилось, что он крепится к кузову с одной стороны болтом через пластмассовое же ухо, с другой стороны ухо есть - болта нет, нет и ответного отверстия в кузове, а посередине бак перехвачен длинным ленточным хомутом в лучших традициях ВАЗ 2106. В тело бака залит белый пистон, который входит в отверстие на хомуте. У меня этот пистон из положения "3 часа" сейчас в положении "полшестого", вертикальный люфт бака под хомутом около сантиметра. Лечится прокладкой под хомут по всей его длине полоски резины 5 мм толщиной 40 мм шириной с последующей подтяжкой хомута.
Время работы 20 минут с пивом, особо обратите внимание на огромное количество каки, которая скапливается на обращенной к кузову стороне защитных фартуков бензобака. В смысле берегите глаза от песка.

Прикуриватель в 307 (как поставить)

Если вы не курите, то дальше можно не читать.

Не секрет, что многие из нас курят. Не секрет, что очень часто - с удовольствием, не переставая при этом ругать бестолковых французов,
которые лишили нас (владельцев 307) возможности пользоваться таким удобным устройством, как прикуриватель, заменив его на какую-то
уродскую розетку с крышкой. Многие, как и я пытались совать в нее прикуриватель, но безуспешно - не фиксируется он в ней, как не нажимай.

Ок. На каждый винт непременно найдется гайка. Покупаем у официалов прикуриватель от 206-го, 500 руб. продается в сборе - сам прикуриватель и его гнездо, снимаем кожух вокруг кпп и ручника в следующей последовательности:

* вынимаем заднюю коробчонку из корпуса, через освободившуюся дыру снимаем разъем с выключателя аэрбега;
* вынимаем маленький резиновый коврик в продолговатой нише возле ручника - под ней хитрожопый винтик на внутреннюю шестерку - но профессионалам он не помеха - подбирается плоская отвертка с соответсвующим шлицом;
* дальше все зависит от того, насколько у вас изящные руки:
* вариант 1: приподнять заднюю часть, так, чтобы со стороны пассажирского сиденья можно было просунуть руку, отцепить разъем и вытолкать розетку, предварительно освободив ее от крепления, если руки у вас достаточно тонкие, то вставьте прикуриватель, присоедините разъем - наслаждайтесь (даже подсветка от габаритов работает), а если нет, то вам предстоит
* вариант 2: разбирайте до конца: вынимается пепельница, отвинчиваются винтики, которые прячутся под ее крышкой, вынимается коробка в которой живет пепельница (когда будете собирать - не забудьте, что там есть лампочка подсветки пепельницы), вынимается коробочка, которая находится под магнитолой (очень аккуратно, плокой отверткой с боковых сторон), вынимается кожица прикрывающая ручку кпп, снимается ручка (тащить вверх), вытаскивается декоративная накладка (сначала сверху - на себя, затем снизу), отвинчиваются еще два винтика - и всю конструкцию наверх.

Ура - доступ есть. Самое время, кстати все разрозненные элементы помыть - другой такой возможности больше не предоставится.

Курим - наслаждаемся.

Проблемы с освещением салона

Вопрос. Случилась у меня проблема: функция автовключения света в салоне перстала автовключать. То есть она по-прежнему вполне нормально автовЫключает при закрытии дверей, включении зажигания и блокировке дверей, но вот автовключать при снятии с сигнализации и при открытии дверей - не хочет никак.

Ответ. Поверни ключ зажигания в 1 положение /аксессуары/, нажми и держи среднюю кнопку на плафоне более 10 секунд. Должно быть всё окей.

Как снять передний бампер (для промывки радиаторов)

Вопрос: Кто на 307 сам промывал радиатор ? Подскажите ..

Ответ:

1. Снимаешь сверху у замка капота 4 пистона вытащив предварительно центральную их часть.
2. Откручиваешь торксом 2 винта крепления накладки бампера к фарам.

Если бампер снимается для промывки радиатора, то переходим к пункту 9. Если нет, разбираем дальше.

3. Аккуратно вытаскиваешь из бампера поочередно омыватели фар и снимаешь декоративные накладочки. Это самое ответственное дело, потому как отломаешь ухо - новую надо красить.
4. Снизу торксом откручиваешь 2 винта крепления грязезащитного фартука к накладке бампера.
5. Там же 2 или 4 (не помню) пистона снимаешь предварительно нажав на их центральную часть.
6. Далее головкой на 10 откручиваешь по одному винту в арке правого и левого колеса в районе сочленения крыла и бампера ближе к колесу.
7.Далее приспособой, выгнутой из сварочного электрода №4 или №5 буквой "г" лезешь снизу в район отвернутых болтов и поворачиваешь на 90 град. для вывода краев бампера из боковых кронштейнов его крепления.
8. Потом ВДВОЕМ аккуратно снимаем бампер следя за тем, чтобы язычок замка капота не надрал лицевую сторону накладки бампера.

9. После выполнения п.1 и 2 аккуратно тянем накладку на себя и видим 2 винта крепления верхних кронштейнов радиатора. Трещеткой с торксом аккуратно их отвинчиваем и... ВСЕ. Мой скока влезет...

Замена лампочек в экране бортового компьютера

Заметил, что правая часть экрана боротового компа ( где то одна треть)горит тусклее чем левая, кнопка изменения яркости подсветки приборов ну никак не помогала. Проезжая мимо Обручева заскочил с вопросом не гарантийный ли это случай? Никак нет разуверили меня там. Видимо перегорела или перегорели лампочки подсветки. А скока их там 2 или 22 никто не знает. Ну хрен с ним с гарантией, а скока стоит поменять? Вот вам цены Авеса: работа по замене - 600 руб. и сама лампочка -долго искали в компьтере- " ну максимум 30 руб". Ну думаю за 600 руб наверно всю торпеду снимать и ставить обратно надо... а лампочка за 30 наверно самого Ильича. Короче так. Корпус компьютера снимается плавным поднятием снизу за козырек.Поворачиваете его, взади видите три выступающие белые пимпы - это плфончики лампочек (их три всего) выворачиваете ту которая не горит ( по экрану видно) вынимаете лампу из плафона, маркировки на ней нет , но методом ошибок я понял, что она 2,4W!!! Если меньше поставите (1,2W)она тусклее гореть будет (как у меня) Цена лампы в магазине 3 руб!!! Замена 5 мин максимум. Все аккуратно ставите на место.
А вы говорите 600 руб.

Снятие и ремонт обогрева зеркал заднего вида

Как снять зеркальный элемент?

Очень легко. Нужно рассоединить проволочный стопор.Удобно работать пинцетом, желательно с загнутыми кончиками ( у зубных врачей такие). Перед работой зеркало направляем максимльно вверх, т.к. нужно добраться снизу за нижнюю кромку. В геометрической середине нижней кромки зеркала на расстоянии примерно 4 мм друг от друга расположены два кончика проволочного стопора. Снаружи их не видно,т.к. они не выступают за границу зеркала, но нащупать пинцетом можно.Когда вы их нашли, нужно расположить пинцет так, чтобы им можно было их сжать (свести) друг с другом. Потом эти два кончика (в сжатом состоянии)нужно продвинуть внутрь миллиметров на 5, а затем разжать.Стопор должен расцепиться и зеркало свободно.

Ремонт обогрева зеркал

Машинка не на гарантии, приходится искать варианты:). Недавно кончился обогрев на левом зеркале. Правое заменил на новое еще осенью. "Сгоревшее" вернули, на нем и тренировался.

В общем, кострукция обогрева такова, что не сломаться в наших условиях он не может. Проблема в окислах между "папой" контакта и дорожкой платы обогрева. Сам контакт просто приклепан к пластиковой плате, ни о какой герметичности речи не идет. Так что соль и т.п. спокойно проникают и делают свое дело. Сами дорожки на плате внушают уверенность, что прогореть не могут, а механическое воздействие там исключено конструктивно.

Теперь порядок действий. Для начала нужно отсоединить зеркальный элемент от пластиковой подложки. Использовал для этого щуп, кот. меряют зазоры клапанов и т.п. толщиной 0,2 мм. Он достаточно гибкий, чтобы пролезть между зеркалом и пластиковой подложкой, и достаточно твердый, чтобы прорезать клей между ними.

Дальше нужно отклеить нагревательный элемент от зеркала так, чтобы можно было добраться до обратно стороны контактов ("пап"). Я использовал фен для размягчения клея, т.к. нагревательный элемент приклеевается к зеркалу как скотч.

Добравшись до места соединения дорожек с контактами тестером проверяем сопротивление дорожек (с обратной стороны платы они не заизолированны). Если сопротивление есть, значит элемент цел, на контактах же оно равно бесконечности. Далее я использовал средство для ремонта нитей обогрева заднего стекла (токопроводящий лак), намазав им поверхность контакта и начало дорожки обогрева. После высыхания лака проверил сопротивление на контактах - появилось (цифру не помню). Должно работать!

Дальше нужно приклеить назад нагревательный элемент к зеркалу на двусторонний скотч (нужен очень тонкий, иначе будет не греть, а гореть), а потом зеркальный элемент к подложке (тут сгодится силикон и т.п.)

Ремонт бибикалки на 307sw

Решил для любознательных описать как я на днях чинил работавший через раз гудок на 307 SW.
Ехать с такой ерундой на сервис мне не позволило высшее техническое образование и опыт посещений Авеса на Обручева.
Поскольку толкового совета по разборке мне в конфе никто не дал я действовал по наитию и наверное совершил много лишних действий и движений.
Поэтому данную методику конечно следует оптимизировать, но этим пусть займется кто-то другой.

Итак.
Инструмент, который понадобится в работе:
- набор ключей торк
- две шлицевые отвертки
- плоский надфиль
Порядок работы:

1. Снимаем клеммы с аккумулятора.
Поскольку я до этого это не разу не делал, то был приятно удивлен как просто это устроено - нужно просто потянуть язычок вверх и все.

2. Далее ждем 20 мин. пока не разрядится конденсатор подушки безопасности. (этот совет дали в конфе - сколько на самом деле надо ждать и надо ли - не знаю, т.к. книжки нет)

3. Поскольку очень не хотелось получить в лицо подушкой решил на всякий случай отсоединить ее клеммы, хотя наверное можно обойтись и без этого.
Для этого откручиваем подходящим ключом два шурупа,
расположенных снизу на кожухе рулевой колонки и отсоединяем разъемы. Как я понял - разъем подушки черного цвета, но на всякий случай снял все четыре. Разъемы отсоединяются одновременным нажатием на язычок вниз и вытягиванием клеммы.

4. Далее самое сложное - снимаем кожух ступицы руля.
Для этого надо в два боковых отверстия, расположенных с обратной стороны руля вставить шлицевые отвертки (или другой подходящий инструмент) и надавить на проволочные скобки, которые удерживают кожух. Удерживая отвертки, потянуть кожух за края в направлении от руля. Лучше это делать одновременно с двух сторон и с помошником, который будет тянуть кожух, пока вы нажимаете на скобы. Впрочем одному с этой операцией при достаточной аккуратности тоже можно справиться.

5. После снятия кожуха вы охреневаете от количества проводов внутри ступицы, которые идут к подушке, зашитой в кожух руля. Наверное их можно как-то отсоединить, но я побоялся делать это, тем более, что провода не очень мешают работе.

6. Далее нужно отвернуть и вынуть вместе с пластмассовыми втулками три шурупа, расположенных по краям треугольной пластмассовой детали внутри ступици, под которой и находятся три заветных контакта. После этого деталь можно приподнять (вынуть совсем ее не удастся - мешают провода).

Между контактами - пружины. Их тоже надо вынуть, поскольку они нам будут мешать зачищать контакты и имеют свойство куда-то постоянно заваливаться.

7. Оттянув кожух ступицы и треугольную деталь мы можем с помощью надфиля зачистить контакты. Котакты сделаны из белого металла. Всего контактов 6 - по 3 с каждой стороны. Один контакт расположен на треугольной детали и имеет форму цилиндра диаметром около 4-5 мм, а ответный контакт - на руле и имеет форму полусферы такого же диаметра.
Данную операцию лучше также проводить с помошником, который будет держать кожух и деталь пока вы зачищаете контакты.

8. Собираем все в обратной последовательности.
При этом необходимо обратить внимание:
- когда будете ставить на место кожух рулевой колонки его часть, расположенная ближе к мотору, должна войти в специальное зацепление, предусмотренное на колонке;
- подсоединять клеммы аккумулятора в последовательности "-" затем "+";
- не должно остаться лишних деталей ;-)))

Все.
Ездим и пугаем прохожих звонким сигналом :-)

Информация взята с дружественного форума